Acabados para madera: conceptos básicos y consejos para su aplicación
¿Eres un entusiasta de la carpintería y buscas realzar la belleza y durabilidad de tus creaciones de madera? Si es así, comprender los acabados para madera es fundamental. En este artículo, exploraremos los fundamentos de los acabados para madera y te brindaremos valiosos consejos para aplicarlos eficazmente.
En esta guía completa, profundizaremos en los diferentes tipos de acabados para madera, incluyendo barnices al aceite, acabados al agua, goma laca, laca, pintura y tintes. Cada acabado tiene sus propias cualidades y beneficios, y le ayudaremos a descubrir cuál es el más adecuado para su proyecto.
- ¿Por qué hay tanta desinformación sobre el acabado de la madera?
- Conceptos básicos del acabado de la madera
- Antes de aplicar el acabado de la madera
- Aplicación de un acabado para madera
Fue a finales de la década de 1970 cuando Bob Flexner abrió su taller de fabricación y restauración de muebles. Como cualquier otro artesano, sentía una inmensa satisfacción y un profundo orgullo y satisfacción al crear y restaurar muebles; naturalmente, se volvió muy bueno en ello.
Sin embargo, en lo que respecta al acabado de la madera, la historia era distinta. Flexner admite que tuvo dificultades con el acabado durante años. Una lucha similar a la que muchos otros carpinteros enfrentaron entonces y aún enfrentan hoy.
Lo que Flexner descubrió fue que gran parte de la información disponible sobre acabados era contradictoria y engañosa. Comprendió que esta era la razón por la que a él y a otros carpinteros les resultaba tan difícil dominar el acabado.
Esta información contradictoria provino de varias fuentes, incluida la única revista dedicada a la carpintería en ese entonces, Fine Woodworking, empleados de tiendas de pintura, representantes de productos de acabado e incluso las instrucciones escritas por los fabricantes de productos de acabado.
¿Por qué hay tanta desinformación sobre el acabado de la madera?
Flexner dice que la respuesta es sencilla: es la diferencia entre «física» y «química».
Explica que «la carpintería es física. Un fabricante podría intentar vender una sierra de cinta como si fuera una sierra de mesa porque tiene una mesa. Pero no puede salirse con la suya porque todo el mundo sabe qué es una sierra de cinta y qué es una sierra de mesa, y es evidente».
Pero una lata de acabado es química. Y no se puede ver qué química es. Así que un fabricante puede venderte una lata de aceite de teca cuando en realidad no lo es. Puede que solo sea barniz normal diluido con disolvente de pintura o simplemente aceite mineral normal. Aun así, lo llaman aceite de teca. No lo sabes.
Como resultado, dice Flexner, esta falta de confirmación visual permitió que se desarrollaran mitologías sobre el acabado que se transmitieron de persona a persona, o de “experto” a “experto”.
Flexner lo sabe muy bien. Tras años de lucha con el acabado de la madera, comenzó a investigar el tema en una importante biblioteca universitaria. Allí estudió a fondo la química y la tecnología de todos los recubrimientos: pinturas, tintes y acabados.
Con el tiempo, aprendió a definir los distintos tipos de acabados y sus respectivas cualidades, así como a distinguir entre lo que realmente era un producto acabado y lo que el fabricante afirmaba que era. En resumen, aprendió a distinguir la información contradictoria, el etiquetado engañoso e incluso el engaño deliberado de la realidad.
Armado con este conocimiento, se convirtió en una de las principales autoridades mundiales en acabados de madera. Su libro, Comprender el acabado de la madera, ha vendido 400,000 ejemplares desde su publicación en 1994. Otros libros como Flexner sobre el acabado y la Acabados de madera 101, además de cientos de artículos de revistas.
Conceptos básicos del acabado de la madera
Para ayudar a los carpinteros a comprender mejor los acabados de la madera y algunos de los problemas relacionados con sus aplicaciones, Flexner comentó algunos de los conceptos básicos del acabado de la madera.
Define el término "acabado" como un recubrimiento transparente que se aplica en forma líquida a la madera mediante brocha, pulverización o paño. Sin embargo, a veces, "acabado" puede referirse a una serie completa de capas: tinte, una o más capas de acabado transparente y, quizás, algunos pasos de coloración entre ellas.
Un acabado beneficia a la madera de dos maneras básicas: protección y decoración.
Protección significa protección contra la humedad, ya sea líquida o en vapor (humedad), o protección contra arañazos, suciedad y desgaste. Cuanto más grueso sea el acabado, más resistente a la humedad será.
Por ejemplo, tres capas ofrecen mayor protección que una o dos. Sin embargo, algunos acabados no ofrecen un espesor ni una protección significativos. Este es el caso de la cera, el aceite de linaza hervido y el aceite de tung 100 %. Al secarse, ambos quedan blandos y pegajosos, por lo que es necesario retirar el exceso después de cada aplicación para mantener una superficie trabajable. Sin embargo, esto no proporciona suficiente espesor ni protección.
La decoración consiste en que el acabado realza la belleza natural de la madera, su color, sus vetas, su veta y su profundidad. Además, realza su apariencia ocultando defectos.
Tipos de acabados de madera
Estos son los básicos que utilizan la mayoría de los carpinteros:
- Aceite (100% aceite de tung, aceite de linaza hervido y mezclas de estos aceites y barniz)
- Barniz a base de aceite (incluidos alquídicos, de poliuretano, de espato, de limpieza y de gel)
- Acabado a base de agua (un acabado que se diluye y se limpia con agua)
- goma laca
- laca
La pintura también es un acabado para madera, pero con suficiente pigmento para disimularla. El tinte también es un acabado para madera, pero con pigmento o tinte y mucho disolvente para facilitar su limpieza. Lo que queda simplemente colorea la madera en lugar de disimularla como la pintura.
Decidir qué acabado utilizar en una pieza de madera depende de varios factores.
Por ejemplo, un carpintero podría querer seleccionar un acabado particular sobre los demás si ofrece mayor durabilidad, es más fácil de usar, proporciona un color determinado o ningún color, se seca más rápido o emite la menor cantidad de humos tóxicos.
Durabilidad Es la resistencia de la propia película de acabado para resistir daños. Por ejemplo, el poliuretano, introducido inicialmente en la década de 1960 como acabado para pisos sin cera, sería un acabado duradero.
Dado que el acabado de poliuretano se seca lentamente, se puede aplicar con brocha. Si desea aplicar un acabado duradero con pistola, puede optar por usar una laca precatalizada o catalizada, o un barniz de conversión. Estos acabados se denominan catalizados y son ligeramente diferentes a la laca.
Aunque contienen diferentes resinas, se secan rápido como la laca y son tan duraderas o incluso más que el poliuretano.
If facilidad de uso Si es importante, se puede usar un acabado sencillo de aplicación con un paño, como aceite danés o una mezcla de barniz y aceite. Un producto de aplicación y limpieza con un paño es mucho más fácil de usar que trabajar con una brocha o una pistola pulverizadora.
Color Es otro factor a considerar al elegir un acabado. Los acabados a base de agua, que son acrílicos, no decoloran la madera ni se oscurecen con el tiempo. Funcionan bien en maderas claras como el arce, el abedul o el pino.
Si se trata de una madera más oscura, como nogal, caoba o cerezo, es mejor optar por otros acabados, como la goma laca o la laca. Estos le dan a la madera un color entre amarillento y amarillo anaranjado. Además, le dan un aspecto más intenso y se oscurecen con el tiempo.
If tiempo de secado Es importante destacar que los acabados de goma laca y laca se secan más rápido, seguidos de los acabados a base de agua. El barniz y el aceite tardan más en secarse, generalmente durante la noche en una habitación cálida.
Dado que la laca se seca más rápido, funciona de maravilla al aplicarla con pistola. La goma laca y los acabados al agua también secan rápido y se pueden aplicar con pistola o brocha.
Menos toxicidad Puede ser otro factor a la hora de elegir un acabado. Uno de los acabados más tóxicos es la laca. Requiere buena ventilación. Algunos carpinteros consideran inaceptable el barniz a base de aceite diluido con disolvente de pintura, pero no es especialmente tóxico.
Los acabados menos tóxicos son el aceite de linaza hervido y el aceite de tung 100 %. Les siguen los acabados a base de agua y la goma laca.
Antes de aplicar el acabado de la madera
Como ya se mencionó, una de las ventajas de aplicar un acabado para madera es su protección contra la humedad. Sin embargo, podrían surgir problemas si el objeto de madera no se seca correctamente antes de aplicar el acabado.
Flexner dice: «Se busca que la madera alcance su contenido de humedad de equilibrio (CEM) con la atmósfera circundante para que no se contraiga ni se hinche. A veces, después de que toda la puerta haya sido acabada o pintada, se puede observar una puerta de armario con un marco exterior y un panel interior. Si la madera no estaba lo suficientemente seca para esa atmósfera, con el tiempo el panel se encoge y aparece una línea a cada lado donde no hay acabado ni pintura».
Por lo tanto, es importante verificar y usar un medidor de humedad, así como verificar el contenido de humedad (CH) de la madera. Puede usar las tablas de CEM, que le indicarán cuál debería ser el CH para esa atmósfera. Generalmente, está entre el 6 % y el 8 %.
TIP: Los carpinteros ahora pueden calcular fácilmente la EMC (y solucionar problemas de humedad de la madera) con la aplicación gratuita Wagner Wood H20. No hay tablas ni cálculos complicados en pantalla, solo un cálculo rápido y sencillo de la temperatura y la humedad relativa necesarias para la EMC. Para descargar la aplicación, haga clic en aquí.
Un excelente ejemplo de esta preocupación por la humedad antes de aplicar una capa protectora se observa en la construcción de bolos. Estos se fabrican con arce duro debido a su gran resistencia y su sonido distintivo al chocar.
Durante el proceso de fabricación, se pegan varias piezas de arce. Sin embargo, si las piezas no se secan con el grado de humedad adecuado, las uniones pegadas fallarán y se desintegrarán.
Chet Moore, gerente de compras de QubicaAMF, explica cómo su empresa aborda este problema. «Básicamente, pegamos varias piezas de arce, por lo que deben estar lo suficientemente secas como para ser encoladas. Pero no las secamos tan a baja temperatura como un fabricante de muebles. Intentamos mantener un cierto nivel de humedad para optimizar el proceso de producción y la calidad del pasador. Pero si no se alcanza el nivel de humedad correcto, las piezas encoladas no se mantendrán unidas. Esa unión eventualmente fallará», afirma.
Para evitar que esto suceda, QubicaAMF utiliza un medidor de humedad de madera Wagner durante todo el proceso de secado en horno. El medidor Wagner, reconocido por su precisión, incluye un accesorio especial que el operador del horno puede introducir en el centro de los paquetes de madera antes de colocarlos en los hornos de secado in situ.
Esto permite al operador del horno verificar las diferentes capas de los fardos durante el secado. Como el medidor Wagner no tiene agujas, no deja agujeros en el arce.
Una vez que la madera se seca al nivel ideal de humedad, se pueden pegar las piezas y recubrirlas con un plástico llamado Surlyn®. Este recubrimiento protege el arce de daños y evita la humedad, prolongando así la vida útil de los pasadores.
Aplicación de un acabado para madera
Una vez que se fabrica un objeto y llega el momento de aplicar un acabado, Flexner dice que el contenido de humedad de la madera se convierte en un problema menor; es decir, a menos que el contenido de humedad sea tan alto (casi húmedo al tacto) que cause un problema con el acabado.
Cuanto más grueso sea el acabado aplicado, mejor resistirá la humedad, pero Flexner advierte a los carpinteros que no apliquen un acabado demasiado espeso (normalmente más de tres capas). Esto provoca que el acabado se deteriore y se agriete más rápido.
La excepción sería un acabado epoxi vertido, como el que algunos restaurantes usan en sus mesas de comedor. Las tablas de estas mesas no muestran contracción ni expansión visibles porque el acabado epoxi es tan grueso que prácticamente impide el cambio. Sin embargo, el epoxi no es un acabado muy funcional para un armario o algunos muebles finos.
Si bien un acabado regular puede minimizar considerablemente la contracción y la expansión de la madera, esta experimentará cierto movimiento. Esto suele ocurrir durante el cambio de estación o si un mueble se traslada de un lugar muy seco, como Phoenix, a uno mucho más húmedo, como Miami, o viceversa.
Por ejemplo, en invierno y verano, cuando el aire es más seco debido al funcionamiento de la calefacción o el aire acondicionado, la madera se encoge. En otoño y primavera, cuando los equipos de climatización no están encendidos o se dejan las ventanas abiertas, la madera puede expandirse, pero no tanto como lo haría normalmente si no tuviera acabado.
Flexner también señala que la primera capa de cualquier acabado sella la madera. De hecho, el acabado obstruye los poros de la madera para que la siguiente capa, o cualquier otro líquido, no penetre fácilmente.
Esta primera aplicación del acabado realza la veta de la madera, dándole una sensación áspera. Al frotar ligeramente con papel de lija sobre la superficie áspera, se suavizará.
No es necesario hacer nada más con la madera, a menos que, después de esta primera capa, sea necesario abordar uno de dos problemas.
El primer problema se relaciona con el uso de barnices y lacas alquídicas. Estos obstruyen el papel de lija al lijar la madera, por lo que se necesitará un sellador de lijado. Flexner señala que los selladores de lijado debilitan el acabado y deben usarse solo al finalizar un proyecto grande o en trabajos de producción.
El segundo problema puede estar relacionado con problemas en la madera, como nudos resinosos en maderas blandas. Este problema puede corregirse aplicando goma laca en la primera capa.
Descarga gratuita: ¿Es mejor para usted un medidor de humedad con o sin clavijas?
Comentarios de Cierre
Obviamente, este artículo solo abarca superficialmente todo lo que hay que saber sobre el acabado de la madera. Si desea una explicación más detallada sobre el acabado, lea el libro de Flexner. Comprender el acabado de la madera.
Para el carpintero aficionado o alguien que quiera realizar acabados básicos, el libro de Flexner Acabados de madera 101 Sería ideal. No es tan completo como Comprender el acabado de la madera, pero viene con muchas fotos e ilustraciones paso a paso.
Aprende la Los 10 mejores acabados para madera en nuestra guía
Larry Loffer es técnico superior en Wagner Meters, donde cuenta con más de 30 años de experiencia en la medición de la humedad de la madera. Licenciado en Sistemas Informáticos, Larry participa en el desarrollo de hardware y software para soluciones de medición de la humedad de la madera.
Última actualización el 19 de marzo de 2024
800-634-9961
Hola,
Tengo un piso de caoba que lijé y decoloré, y ha quedado con un hermoso color claro. Sin embargo, ahora que lo terminé, no sé qué usar para que no se oscurezca. Intento conservar lo más posible el aspecto decolorado y lijado. Los acabados con tinte blanco parecen dejar las zonas de prueba un poco grises o rosadas.
Realmente valoraría su consejo, ya que es muy difícil encontrar información en línea sobre el mejor acabado para la caoba blanqueada.
Mis mejores deseos y gracias.
Hola Bella,
Lo mejor es que busques un instalador profesional de pisos de madera, él sabrá más.
Hola Jason,
Disfruté leyendo tu artículo, pero me cuesta decidir qué producto/sellador protector de madera usar en un letrero exterior de 4 m x 6 m, de dos caras y 2 cm de grosor. El letrero está hecho de roble rojo y, al probar selladores blancos al agua (en dos ocasiones diferentes, después de lijar la madera hasta dejarla sin imprimación), la madera se oscureció tanto que las letras se fundieron. Las letras del letrero están pintadas de negro. Quien hizo este letrero hace más de 1 años logró un aspecto de madera más natural, sin oscurecerla, por lo que las palabras resaltaban. Supongo que se usó una capa de barniz transparente, que duró un par de años antes de aplicarle otros selladores. No he logrado ese mismo efecto. ¡Agradezco cualquier recomendación! ¡Gracias!
Hola, gracias por el artículo. Estoy trabajando en un viejo escritorio de nogal que tenía algunos daños y un acabado feo. He conseguido decaparlo por completo y me encantan los colores de la madera; me gustaría protegerla, alterando lo menos posible su color. ¿Podrías recomendarme qué productos debería usar para conseguirlo (que oscurezcan o alteren lo menos posible el color de la madera)? Este es mi primer proyecto con madera y ha sido muy emocionante, pero estoy perdido en este punto.
Muchas gracias por su ayuda!
Sara,
La mejor manera de preservar la madera y conservar su color es usar un barniz estándar. Consultaría con las empresas que ofrecen estos productos para determinar su mejor uso.
Gracias por escribir.
Hola, estoy tratando de recordar el producto que usé para terminar una pieza de nogal natural de 1x6, haciendo una tapa y montándola en la media pared de un vestíbulo. Después de lijar, apliqué varias capas de poliuretano. Como paso final, apliqué un producto líquido transparente que produjo un acabado suave y protector que realzó las variaciones de color de la madera, incluso a través del poliuretano. Al parecer, la empresa de maderas exóticas quebró, así que volver sobre esos pasos fue un fracaso. He buscado en mi casa y no lo encuentro. ¿Algo de eso me suena de algún producto? Si no es así, por favor, recomienden una capa superior para un contrachapado de arce de 3/4 de pulgada (calidad para gabinetes) que estoy usando como tablero de escritorio en forma de L de 7'x25”” a 6 x 48” con 4 capas de acabado transparente de poliuretano.
gracias don
Don,
Nada de lo que dices me suena. Es muy difícil recomendar acabados o aplicaciones para tu proyecto de madera. Consulta con los fabricantes para conocer los procesos de aplicación adecuados.
Se acerca la temporada de lluvias en el noroeste del Pacífico y estoy trabajando en un taller sin acondicionar. Trabajo con roble blanco aserrado en cuartos que ha estado almacenado durante algunos años en el entorno local, por lo que está empezando a secarse bastante bien. Estoy a punto de terminar de encolar los tableros para las mesas auxiliares.
¿Debería terminarlas o meterlas primero en casa, donde el aire es mucho más seco, durante un tiempo? Si es así, ¿cuánto tiempo? No quiero que se muevan antes de sellarlas.
Estarán en nuestro dormitorio de arriba, en nuestra casa calentada con estufa de leña, con una humedad bastante baja por las noches y tenemos oscilaciones bastante significativas en la humedad relativa entre el verano y el invierno.
Rico,
Como saben, siempre es mejor tener el material en la zona donde estará después de la instalación. La mayoría de los talleres o garajes tienen calefacción, por lo que la humedad relativa debería ser bastante similar. Yo me aseguraría de que las condiciones sean lo más parecidas posible a las del lugar donde se instalará el objeto que se está construyendo.
Gracias por escribirnos.
Este es un excelente consejo para quienes tienen dudas sobre cómo aplicar acabados a la madera. Gracias por compartirlo.
Hola, tengo CLS para mi prensa de sidra. Como quiero minimizar la toxicidad, ¿debería tratar la madera con algún producto o dejarla seca después de cada uso? Obviamente, le aplico un líquido esterilizante (ácido cítrico) después de cada uso.
muchas gracias.
Steven
¡Gracias por la excelente información! Nunca he teñido nada, así que disculpen mi ignorancia.
Vivo en Phoenix, Arizona. Tengo una rueca nueva, hecha en Nueva Zelanda, cuyo proceso de producción se basó en varios tipos de madera (la mayoría parecen muy blandas). La teñí con dos capas finas de acabado para madera a base de aceite Minwax (arce colonial con 2 ml de caoba cerezo) y la dejé secar durante 8 horas. Me gustaría aplicarle un buen sellador/acabado protector, pero me preocupa que se seque con el tiempo en nuestro clima de baja humedad. Tenemos breves rachas de humedad durante la temporada de monzones, pero son muy esporádicas. Si la madera se encoge con el tiempo, afectaría negativamente el funcionamiento de algunas piezas de la rueca. Si uso una capa de poliuretano, ¿podré rehidratar la madera si empieza a secarse en el futuro? ¿O el poliuretano la sellará de forma que, si la madera se encoge, sufra un cambio permanente?
¿Cuál sería la mejor manera de sellar/proteger la madera de la deshidratación, los arañazos, el desgaste normal, etc. en este caso? ¿Es posible hacerla resistente al agua, pero que al mismo tiempo mantenga su capacidad de hidratación con el tiempo? Es una contradicción, lo sé, pero quiero terminarla para que dure y conserve su función el mayor tiempo posible. ¡Muchas gracias por ayudar a este novato! ¡Lo agradezco mucho!
Emily
Hola,
Te sugiero contactar con alguno de los clubes de carpintería locales. Están mucho más familiarizados con el clima. Aquí tienes algunos ejemplos:
https://azwoodworkers.org/
https://scwwoodshop.com/
https://woodshop.scwclubs.com/
http://www.oldaveswoodshop.com/AZ.php
Este es un artículo fantástico. Llevo 20 años en el sector de los acabados de madera. Siempre me ha costado explicar a mis clientes las diferentes combinaciones de acabados que tienen en sus casas. Para mí, este artículo fue un resumen fácil de entender de algunas opciones básicas. Lo guardaré en mis favoritos para compartirlo con quienes tengan dificultades para comprender las opciones de acabados de madera. ¡Gracias por el excelente contenido!
¡Excelente artículo! En mi caso, prefiero la laca para el acabado de la madera. Además, la mayoría de los profesionales la siguen considerando el mejor acabado para la madera en general, ya que seca rápido, aporta una profundidad y riqueza increíbles, presenta una durabilidad de moderada a excelente (según el tipo utilizado) y se desgasta bien.
Hola,
¡Qué buen artículo, gracias! Vivo en el Reino Unido (una Escocia muy lluviosa) y estoy construyendo una zona de asientos de ladrillo para exterior. He cortado abeto Douglas a medida para los asientos y casi he decidido usar aceite de linaza hervido o aceite suizo para proteger y conservar la madera nueva, además de oscurecerla un poco. Mi pregunta es: ¿puedo aplicar poliuretano sobre el aceite para protegerla del mal tiempo? Si la respuesta es sí, ¿qué tal si la reaceito cada uno o dos años? ¿Debería usar solo el poliuretano sin aceite? ¿O bastará con el aceite sin barniz?
Paulina
El autor del artículo básicamente recopiló una investigación centrada en la amplia experiencia de Flexner y, al final, recomienda encarecidamente el manual Flexner's Wood Finishing 101. Por último, como menciona el artículo, es importante mantener un contenido de humedad adecuado, no solo en relación con el entorno donde se ubicará la madera, sino también para el producto de acabado que se utilizará.
Ron
Llevo un tiempo trabajando en una mesa de comedor vintage de caoba y no consigo solucionar muchos problemas. Primero, al lijar el acabado antiguo y aplicar un tinte oscuro, noté una gran variación de color que no existía en el acabado original. Así que apliqué más tinte a las tablas más claras. El resultado funcionó, pero no fue tan uniforme como el original. Luego terminé el proyecto con poliuretano, lo cual fue un desastre.
El acabado se separaba constantemente alrededor de algunas tablas con más veta de madera. El personal de la tienda de pinturas local me dijo que esto ocurre cuando una pieza vieja se ha pulido con productos a base de silicona como Pledge. Empecé de nuevo, lijando la mesa y tiñéndola de nuevo. Esta vez usé acondicionador de madera antes de teñirla y obtuve un resultado más satisfactorio. Luego apliqué un sellador sobre el tinte y ya estoy lista para el acabado.
Me da miedo aplicar el acabado y quiero saber cuál es el mejor para el proyecto. ¿Debería usar un aceite de tung o un poliacrílico para mayor protección? Gracias, espero con ansias el proyecto terminado.
El único consejo que puedo ofrecer es que la base de todos los productos utilizados sea la misma. Por ejemplo, si la mancha era a base de aceite, utilice un protector a base de aceite, como el poliuretano. Nunca mezcle productos a base de aceite y agua en el mismo mueble.
Además, dado que la mesa estaba sellada con un sellador, un producto a base de aceite podría resultar ineficaz, ya que podría no penetrar en la superficie. En mi opinión, un sellador suele considerarse una capa de acabado final.
Espero que esto ayude.
Este consejo proviene de un aficionado y no debe interpretarse como propio de un experto. Consulte fuentes adicionales y recuerde siempre probar el proceso en una zona poco visible (como la parte inferior de una mesa) antes de terminar el proyecto. Por último, consulte siempre las instrucciones del fabricante de cada producto que vaya a aplicar.
Hola,
Hice un letrero para exteriores con una cerca de madera nueva. La teñí de gris y la quemé. Me gustaría protegerla de la intemperie sin un acabado amarillento. Un acabado mate sería ideal.
¿Qué sugerirías?
Gracias,
Christine
Hola Christine,
Visitaría tu tienda de pintura local y les diría que quieres un acabado mate.
Hazles saber el trabajo que has realizado hasta ahora.
Deberían poder conseguirle el producto adecuado.
Hola, gracias por este artículo. Llevo años buscando un acabado para encimeras de roble que no oscurezca la madera. El aceite que venía con la encimera la oscureció demasiado, así que usé un barniz al agua, pero no ha protegido bien la zona del fregadero. ¡Ayuda, por favor!
Josefina,
Cualquier acabado suele oscurecer la madera hasta cierto punto. Algunos aceites (como el de linaza y el de tung) pueden ofrecer una buena protección. También podría considerar un barniz transparente de mejor calidad con varias capas, obviamente.
Saludos Larry, por cierto, ¡Genial artículo! Tengo un amigo que fabrica bates de béisbol de fresno y arce. Anuncian sus bates como "bates extremadamente duros". Dicho esto, ¿hay algún acabado, técnica o tiempo de espera recomendado (dependiendo del acabado o la técnica sugerida) que recomiendes para justificar aún más la dureza del bate? ¡Gracias! Tom
Tom, lamentablemente no somos expertos en técnicas de dureza de la superficie del bate, pero aquí hay un buen artículo (https://tht.fangraphs.com/whats-in-a-bat-inside-the-process-of-bat-manufacturing/), y menciona brevemente el acabado y la compresión de las fibras de un bate de madera. Normalmente, la densidad también influye en la durabilidad de una especie de madera.
Hola Larry,
¿La laca a base de agua seca es tóxica si se raspa y se ingiere?
Si no estás seguro, ¿puedes sugerir una forma de averiguarlo?
¡Gracias!
– John Burley
Hola John,
La laca es un recubrimiento transparente o de color (llamado barniz) que se utiliza a menudo para dar brillo a las superficies de madera. Es peligroso ingerirla. Inhalar sus vapores durante un periodo prolongado también es perjudicial.
Centro de control de intoxicaciones: número de emergencia para cualquier lugar de EE. UU.: 1-800-222-1222
Esta línea directa nacional le permitirá hablar con expertos en intoxicaciones. Es un servicio gratuito y confidencial. Todos los centros locales de control de intoxicaciones de Estados Unidos utilizan este número nacional. Llame si tiene alguna pregunta sobre intoxicaciones o su prevención. Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para obtener más información, comuníquese con la Asociación Americana de Centros de Control de Intoxicaciones. http://www.aapcc.org.
Espero que esto ayude.
Hola Larry. Excelente artículo.
Estamos empezando a importar muebles de Indonesia. Principalmente, grandes tablas de madera de suar y muebles de suar y teca reciclada.
He estado investigando mucho sobre la humedad relativa y sus efectos en los muebles. También he hablado con mucha gente, y todas parecen tener opiniones diferentes.
Nuestra empresa está ubicada en Florida y vendemos en todo Estados Unidos. Actualmente, mantenemos nuestro inventario en un almacén sin climatización.
1. Algunos me han dicho que reduzca el contenido de humedad al 5 o 6 % para evitar problemas de moho, pero después de leer tu artículo me preocupa. ¿Tendría más sentido secarlo al 6 o 8 %, aunque estemos en Florida, o al 12 o 13 %?
2. Dado que nuestro almacén no cuenta con clima controlado, ¿sospecha que esto puede ser un problema?
3. Vamos un paso más allá (al menos creo que lo estamos haciendo por investigación y experiencia) y el acabador en Indonesia usará barniz en lugar de melamina, como suelen usar. El barniz se aplicará en dos capas, lijándolas entre ellas. Esto me está costando más, pero creo que vale la pena.
4. ¿Sería mejor dejar la HR más baja para permitir la expansión en caso de necesidad o mantenerla alta con el riesgo de contracción?
5. ¿Qué probador recomendarías para este tipo de aplicación?
Espero tu respuesta.
Mike, la madera se hincha o encoge al ganar o perder humedad. Esto puede ser un problema si se transforma en un producto terminado. Dado que Florida tiene alta humedad, el contenido de humedad objetivo es mayor que en otras partes del país. Esto no es un problema siempre que la madera se aclimate al contenido de humedad adecuado del entorno en el que se ubicará. Wagner tiene una aplicación para esto llamada "WoodH2OEsto calculará el contenido de humedad adecuado según las condiciones ambientales. Consulte también nuestra nueva línea de medidores Orion.
Voy a acabar un mueble con aceite de acabado (llamado Liberon Finishing Oil), pero parece que contiene muchos disolventes, así que prefiero hacerlo al aire libre y dejarlo secar al aire libre durante la noche. Habrá un techo encima para protegerlo de la lluvia. El único problema es que, después de un verano casi completamente seco, de repente el clima en mi ciudad (Oslo) cambia rápidamente, alternando entre seco y húmedo, con lluvias ocasionales.
Es fácil conseguir las condiciones perfectas al aplicar la primera capa, pero durante la noche habrá temperaturas más bajas, de hasta 10 grados Celsius (50 F), y una humedad de hasta el 95 %. ¿Podría ser esto un problema, o quedará suficientemente sellado después de que la primera capa haya secado durante unas 5-6 horas en condiciones ideales, por lo que el problema será menor?
Señor Holmen,
La primera capa debería ser suficiente para evitar que la madera absorba la humedad, sobre todo porque solo se aplica durante una noche. Normalmente, la madera para muebles tarda varios días en absorber suficiente humedad como para ser un problema.
Esta es una excelente sugerencia, especialmente para quienes se inician en la blogosfera; es información breve y precisa. Gracias por compartirla. Es un artículo imprescindible.
Estoy intentando replicar el acabado agrietado de una antigua vitrina comercial de roble para las piezas que faltan y que necesitan ser reemplazadas. Me gustaría poder igualar tanto el color como el agrietamiento fino. ¿Qué me recomiendan?
Hola Don,
Debido a las complejidades involucradas en el acabado de la madera, recomiendo adquirir el libro de Bob llamado “Comprender el acabado de la madera”.
También podrías intentar renovar sitios web como este: https://www.pinterest.com/explore/refinished-furniture/
Hola Larry,
Estoy restaurando puertas interiores de pino de seis paneles que presentan algunos golpes y abolladuras. Las puertas, que tienen más de veinte años, tienen un acabado casi natural de un intenso color ocre con un acabado prácticamente mate. He descubierto que lijar demasiado las zonas dañadas reduce el acabado, dejando la superficie mucho más blanca en algunas de las piezas de pino más claras. Me gustaría evitar lijar en la medida de lo posible, pero se considera necesario en algunas zonas y busco recomendaciones para un acabado que amarillee y de secado rápido sea casi mate. He probado varios acabados y he obtenido los mejores resultados con Minwax Water Based Polycrylic – Clear Matte. Podemos aceptar que el Clear Matte no tenga un acabado tan mate como el de nuestras puertas actuales, pero este producto no amarillea, por lo que algunas zonas lijadas sobresalen. Tengo veinte puertas que necesitan algo de atención, pero restaurarlas por completo no está dentro de mis deseos.
Gracias por su consejo,
Frank
Hola Frank,
Gracias por leer mi artículo. Dado que se trata de una pregunta sobre el reacabado y no está realmente relacionada con el contenido de humedad, le recomiendo consultar otros recursos. He encontrado un par:
http://www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/decorating/how-to-tell-if-wood-furniture-is-worth-refinishing
http://www.kilz.com/projects/refinish-a-door?&gclid=EAIaIQobChMI1or6iuPK1gIVTlx-Ch33xwJhEAAYASAAEgJzyPD_BwE
Gracias,
Larry
Hola Larry,
Estoy terminando una despensa nueva en una habitación pequeña con una ventana con muchas corrientes de aire. Teñí toda la habitación. Está hecha de pino viejo recuperado. Normalmente uso barnices. Voy a usar el nuevo barniz de Fine Finishes of Europe. Se acerca un clima caluroso y húmedo. 90 grados Celsius y mucha humedad. Compré un medidor de humedad relativa y un medidor de punto de rocío, humedad y temperatura de la habitación. ¿Cuál sería el nivel de humedad adecuado para aplicar el barniz? La madera está seca.
Gracias:)
De ébano
De ébano,
Una guía general para condiciones seguras de barnizado es de 50 a 80 °C y de 45 a 55 % de humedad. Siempre es recomendable consultar también con el fabricante del barniz.
Larry
Recientemente instalamos roble rojo nuevo en nuestra casa, que se tiñó y se le aplicó una segunda capa transparente el domingo por la tarde. Me gustaría volver a colocar los muebles en las habitaciones con el suelo nuevo el martes por la tarde, dos días después. ¿El peso de los muebles afectará el acabado? ¿O dos días son suficientes para volver a amueblar las habitaciones?
Muchas gracias,
-Gabe
Hola Gabe,
Le sugeriría que consulte con el instalador o con el fabricante de la capa transparente.
A pesar de respetar los tiempos de secado, ¿un buen tinte para madera en una estantería puede dañar los libros? Gracias. -RC
Hola,
Al usar un medidor de humedad durante el proceso de teñido y acabado de muebles, se pueden evitar muchos problemas relacionados con la humedad. Existen muchos factores que pueden afectar el tiempo de secado de un tinte. Una humedad relativa (HR) más alta, un alto contenido de humedad (CH) de la madera y temperaturas más bajas pueden aumentar el tiempo de secado.
En cuanto a las manchas en los libros, esto también puede ser causado por una falla en el acabado por no utilizar suficientes capas o no permitir suficientes tiempos de secado entre capas.
Gracias,
tony
Tenemos dos barriles de whisky que vamos a usar para los tocadores del baño principal. Actualmente no están sellados y se encogen bastante, por lo que las bandas se aflojan tanto que caen al suelo. Agradecería cualquier consejo sobre cómo mantener el MC donde las bandas se mantengan ajustadas. Gracias de antemano.
Rebecca Moseley
Rebecca
Durante su uso, los barriles de whisky mantienen una humedad constante. Como saben, la madera, al estar húmeda, se expande y, al secarse, se contrae.
La única forma de conservar las bandas originales es introducir más agua/humedad en la madera del barril.
Esta alta humedad sería difícil de mantener en un ambiente de galpón seco. Podría ser más fácil usar bandas más pequeñas.